Methoden des ökologischen Gärtnerns

Beet-Vorbereitung
Da das gewohnheitsmäßige Pflügen oft ein unverhältnismäßig starker Eingriff ist, der das gesamte Bodenmikrobiom der oberen Erdschicht wortwörtlich „auf den Kopf stellt“ und somit wertvolle Organismen wie Regenwurmpopulationen und Mykorrhiza-Pilze dauerhaft schädigen kann, sollten möglichst bodenschonende Alternativen genutzt werden.

So bietet sich an, schon im Herbst vor der Bepflanzung eines neuen Beetes eine dicke Mulchschicht aus Stroh oder Heu auf der auserwählten Fläche auszubringen. Der Bereich zwischen Erde und Mulch wird zu einer hochfrequentierten Austauschzone zwischen diversen Mikroorganismen. Die darunterliegende Vegetation wird zersetzt und setzt Wärme frei. Im nächsten Frühjahr ist unter dem Mulch eine vitale und humusreiche
Erdschicht entstanden. Die gewünschten Kulturen können dann einfach in die Mulchschicht hineingesetzt werden – sollten diese aber nicht direkt berühren! Ähnlich gut funktioniert die Beet-Vorbereitung auch mit unbeschichteten Pappkartons. Allerdings ist die Nährstoffwirkung im Boden geringer und Schnecken fühlen sich darunter besonders wohl. Aber auch zur präventiven Schneckenabwehr gibt es effektive ökologische Maßnahmen.

Direktsaat
Nach der Beet-Vorbereitung, nach der Ernte oder kurz vor der Ernte einer Haupt- oder Zwischenkultur, kann Saatgut ohne tiefergehende Bodenbearbeitung direkt in den Boden gesät werden. Direktsaat ist somit eine bodenschonende Methode der Aussaat, die unter Berücksichtigung weniger Faktoren zu guten Erfolgen führen kann.

Beispielsweise sind direkt im Boden gesäte Pflanzen den erst vorgezogenen und danach Eingepflanzten gegenüber meist deutlich vitaler und resistenter. Da sie sich schon als Keimling an die Verhältnisse im Boden und der Umgebung anpassen, entsprechende mikrobielle Symbiosen eingehen und der Stress des Umpflanzens ausbleibt, sind sie weniger anfällig für Schädlingsbefall und Trockenstress.

Mischkulturen
Der Anbau unterschiedlicher Kulturen in einem Beet kann viele Vorteile mit sich bringen. Durch die Kombination unterschiedlicher Pflanzenarten in einem Beet wird die Biodiversität erhöht, Licht- und Schattenflächen können optimal genutzt werden, wachstums- und gesundheitsfördernde Effekte zwischen Pflanzenarten können den Gesamtertrag pro Fläche deutlich erhöhen. Jedoch verträgt sich nicht jede Art mit einer anderen gut. Wenn sie ohne Rücksicht auf ihre spezifischen Eigenschaften und Bedürfnisse kombiniert werden oder die Fruchtfolge unpassend ist, können die Effekte auch ins Negative umschlagen. Darum ist es wichtig sich einerseits zuvor Informationen über Kulturmischungen einzuholen und andererseits selbst zu experimentieren, um aus Erfahrungen zu lernen.

Etagenanbau
Bei dieser Form des Anbaus werden Kulturen mit unterschiedlichem Höhenwachstum kombiniert. Diese Methode ist in vielen indigenen Regenwaldkulturen verbreitet und wurde auf moderne Permakultur-Konzepte unseres Breitengrads übertragen. Hochwachsende Pflanzen wie beispielsweise Sonnenblumen, Mais oder Bäume dienen den darunter wachsenden Pflanzen als Schutz vor Sonnenstrahlung, Wind, Regen oder Hagel, sie können als Rankhilfe genutzt werden und sorgen für eine tiefe Durchwurzelung des Bodens. Die Kulturen unter ihnen bedecken den Boden, schützen ihn vor Erosionen und produzieren weitere Erzeugnisse. Wenn hochwachsende Kulturen saisonal angebaut werden, können sie darunterliegende Jungpflanzen so lange schützen, bis diese mehr Raum benötigen, um dann zur richtigen Zeit geerntet zu werden.

Beete
Je nach Umgebungsbedingungen und Zielvorstellungen bietet sich die Möglichkeit bestimmte Beet-Konzepte in unterschiedlichen Formen anzulegen. Hier sind ein paar Beispiele:

Terrassenbeete
Ein solches Beet eignet sich besonders in Hanglagen. Wo auch sonst könnte es angelegt werden? Die abschüssige Fläche wird dazu stufenweise eingeebnet, sodass mehrere übereinanderliegende Beete entstehen. An Nordhängen kann Sonnenlicht so effizienter genutzt werden und mehr Regenwasser wird im Boden gespeichert, da ein hangabwärts gerichtetes Abspülen verhindert wird.

Hügelbeete
Für ein solches Beet gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Im Prinzip geht es jedoch darum, Biomasse, wie Holzschnitt, Grassoden und Laub, mit Kompost und Erde zu einem mehrere Meter langen Hügel aufzuschütten. Die beste Zeit für die Anlage ist der Herbst, sodass der Verrottungsprozess der Biomasse im Inneren des Hügels über den Winter anlaufen kann. Im Frühjahr hat sich dann ein hochfrequentiertes Mikroorganismenmilieu etabliert, welches das Beet von innen warmhält.

Frostempfindliche Kulturen profitieren davon und können frühzeitig eingepflanzt werden. In den folgenden zwei Jahren werden immer mehr Nähstoffe freigesetzt – erstklassige Bedingungen für Gemüse mit besonders hohem Nährstoffbedarf! Wenn das Beet bis zum sechsten Jahr immer weiter zusammengesackt ist und die meisten Nährstoffe verwertet wurden, bleibt eine sehr humusreiche Fläche, die dauerhaft als Beet weitergenutzt werden kann.

Kraterbeete
Ein spezielles Konzept, in dem sich besonders sensible, feuchtigkeit- und wärmeliebende Pflanzen wohlfühlen können. In der Mitte wird eine Mulde gegraben, in der Steine ausgelegt werden. Am Rand wird mit der Erde ein Wall aufgeschüttet. Dieser schützt die Kulturen vor Wind, im Zentrum wird Feuchtigkeit gesammelt und die Steine geben die über Tag gespeicherte Wärme über Nacht wieder an die Umgebung ab.

Hochbeete
Dieses Beet funktioniert im Prinzip so wie ein Hügelbeet, erfordert aber etwas mehr Aufwand zur Anlage und Pflege. Dazu wird an gewünschter Stelle ein Rechteck mit etwa 120 bis 150 cm langen Seiten in etwa 25 cm Bodentiefe ausgehoben. Die Seitenwände aus Holz oder Stein werden noch etwas tiefer im Boden eingegraben, sodass sie stabil stehen und etwa eine Tischhöhe erreichen. Zudem sollten sie mit Teichfolie oder Ähnlichem ausgekleidet werden, um ein Ausschlämmen der Erde und schnelles Austrocknen zu vermeiden.

Wird am Boden Maschendraht oder Ähnliches ausgelegt, wird das Beet besonders vor Wühlmäusen und Ratten geschützt. Dann wird es schichtweise mit Biomasse gefüllt – Holzschnitt, Laub oder Stallmist, Kompost und gute
Gartenerde. In den ersten Jahren ist das Beet besonders für Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf geeignet, nach etwa fünf Jahren sinkt der Nährstoffgehalt langsam wieder ab. Auch die Erde sinkt durch die mikrobielle Zersetzung der Biomasse im Inneren nach und nach ab und sollte daher jährlich mit etwas Gartenerde oder Kompost aufgeschüttet werden.

Sonnenfallen
Mit einer Sonnenfalle werden ähnlich Effekte erzielt, wie mit einem Kraterbeet, sie ist aber auch für großräumigere Flächen geeignet. Steine oder Dachziegeln bilden die Wände auf einer rundlichen Fläche. Am südlich gelegenen Punkt der Fläche wird ein Durchgang frei gelassen, während das Material erst flach, zur nördlichen Seite jedoch immer höher zu einer stabilen Mauer aufgebaut wird. Im Inneren der Fläche ist Raum für wärmeliebende Pflanzen. Besonders an der nach Süden gerichteten Wand im Norden des Kreises wird viel Sonnenenergie als Wärme gespeichert und bei kühleren Temperaturen an die Umgebung abgegeben.

Wenn im Winter der erste Schnee fällt, lässt sich beobachten, dass im Inneren der Sonnenfalle erstmal kein Schnee liegen bleibt, weil er durch die nach innen abgegebene Wärme und eine höhere Temperatur im Boden schmilzt. Hier haben auch frostempfindliche Dauerkulturen eine Chance kalte Winter zu überstehen, besonders wenn zusätzlich auch mit Mulch gearbeitet wird. Wärmeliebende, einjährige Pflanzen können im Frühjahr schon etwas früher ausgepflanzt oder gesät werden. Zusätzlich können Elemente wie Spiegel, Spiegelmosaike oder eine Teichfläche, die ebenfalls das Sonnenlicht spiegelt, mit eingebracht werden.